Устройство дощатых полов

0

Дощатые полы в частном строительстве и в наши дни не потеряли своей актуальности. В устройстве дощатых полов нет ничего сложного, требуется для этого вида строительных работ особая точность и нельзя торопиться в подготовительный период еще до начала укладки самого пола. Дощатые полы можно разделить на два вида- чистовой и черновой. Но основные методы устройства полов очень похожи.
Сам дощатый пол всегда укладывается по лагам, бруски и доски сечением: 50 х 50 мм, 50 х 100 мм, 50 х 150 мм. Материал для устройства лаг берется из древесины хвойных пород, эти элементы должны до начала работ хорошо просушены, покрыты каким-либо антисептиком. Выбираются бруски или доски с ровными гранями, ведь от их качества будет зависеть и внешний вид дощатых полов.
При монтаже лаг следует соблюдать эти параметры: лаги не должны быть замурованы в стены, расстояние от стены до лаги не может превышать 150-180 мм (вдоль стены), торцы лаг могут быть на расстоянии 10-30 мм от стены. Получается, что сам каркас полов независим.
Монтаж лаг производится по плитам перекрытия с шагом 800-1200 мм, лаги выравниваются с помощью шнура или нивелира четко на одной отметке. В случае невозможности выполнить это условие под лаги укладывают деревянные прокладки, их тоже следует покрыть антисептиком.
При монтаже полов без плит перекрытия под их устройство делаются кирпичные столбики, сечение столбиков зависит от их высоты. Сечение принимается от 250 х 250 мм до 510 х 510 мм, т.е. столбики могут быть в один, полтора и даже два кирпича. По верху столбиков укладывается гидроизоляция из рубероида. Лаги также монтируются на одном горизонте, как описано выше.
Теперь рассмотрим устройство чернового дощатого пола. В его монтаже нет ничего сложного, доски пола просто прибиваются гвоздями или крепятся саморезами. По верху чернового пола укладывается чистовой, он может быть из различных материалов: фанера, линолеум, ковролин и …
Есть небольшой нюанс для полов из линолеума, чтобы не выделялись швы половой доски через линолеум, под него следует уложить листы ДВП или ДСП.
Чистый пол из доски, это совсем другой вид работы, он требует более кропотливого подхода. Применяются половые шпунтованные доски толщиной 50 мм, их ширина бывает 100 мм, 120 мм, 150 мм. Крепеж этого типа доски производится иначе, саморез закрепляется в шпунт доски, поэтому после монтажа полов ни один саморез не виден на поверхности полов. Возле стен при устройстве полов оставляется небольшой зазор, около 15-20 мм для вентиляции, в последующем он закроется плинтусом.
Для окончания работ по устройству дощатых полов потребуется их шлифовка, на болгарку закрепляют специальную насадку, на ней крепятся круги из наждачной бумаги. Шлифовку проводят два раза, сначала более грубой, а затем мелкой нождачкой. В таком типе полов часто все-равно остаются небольшие щели, их можно залить просто лаком, но иногда для экономии в лак можно добавить древесную пыль, которая остаются после шлифовки полов.
На конечном этапе полы покрываются лаком в два-три слоя, в подсобных помещениях полы можно просто покрасить.
В случае утепления полов между поверхностью утеплителя и низом досок обязательно оставляется зазор не менее 30 мм. Доски пола, конечно, до начала работ тщательно покрываются каким-либо антисептиком для предохранения от гнили и грызунов.
Дощатые полы в частном доме и в наше время смотрятся отлично, несмотря на то, что в данный момент имеется множество напольных покрытий.

Фундамент-плита

0

В настоящее время монолитные фундаменты в виде плиты набирают все большую популярность. Фундаменты плитного типа имеют ряд преимуществ перед традиционными ленточными, хотя имеется и один недостаток, дом возведенный на фундаменте — плите будет без подвала, можно устроить только цокольное помещение небольшой высоты.
В устройстве такого типа фундамента нет ничего сложного, главное правильно соблюсти порядок работ при строительстве.
Производится разработка котлована на глубину 500-700 мм, растительный слой грунта обязательно снимается полностью, даже если уровень его залегания находится ниже основания фундамента. Полученное основание тщательно выравнивается и уплотняется. При высоком подъеме грунтовых вод сразу следует смонтировать дренажную систему по периметру всего фундамента, дренаж должен быть на 200-250 мм ниже подошвы фундамента и находиться от плиты на расстоянии около 600-800 мм.
После по всей площади фундамента — плиты устраивают песчано — щебеночную подушку высотой 200-300 мм. Эта подушка очень тщательно послойно уплотняется с проливкой водой. На этом этапе работ следует смонтировать все нужные коммуникации, проложить водопровод, канализацию с устройством выводов на поверхность фундамента.
Затем на поверхности укладывается слой геотекстиля, стыки его скрепляются скотчем. Далее переходят к устройству опалубки плиты. Опалубку можно сделать из обрезной доски толщиной 40 мм в виде отдельных щитов с ребрами жесткости на их поверхности, можно применить съемную металлическую опалубку, а можно смонтировать опалубку из фундаментных блоков, которые после их демонтажа следует применить для устройства цоколя. Как видно существует несколько видов устройства опалубки, просто поверхность опалубки следует защитить пленкой для нормального ее демонтажа.
Следующим этапом является либо утепление низа фундамента, либо переходят сразу к армированию плиты. Утепляется фундамент плотным специальным материалом на основе пенополистирола. Армируется фундамент — плита сетками или отдельными стержнями арматурой класса А 3 и диаметром 12-14 мм. Сетки укладываются в два ряда на низ плиты, затем на верх плиты фундамента. Шаг стержней сеток или отдельных стержней принимается 200-300 мм. Нижний ряд арматуры слегка приподнимается над основанием для устройства защитного слоя бетона, для этого можно использовать покупные фиксаторы или просто подложить небольшие камушки под арматуру, достаточно 20-30 мм. Верхний слой арматуры монтируется на нужную высоту при помощи крепежа к стойкам из арматурных стержней, здесь тоже необходимо, чтобы арматура была скрыта на 20-35 мм в теле бетона. Арматурные сетки или отдельные стержни связываются мягкой вязальной проволокой, сварку при этой работе применять не следует.
После приступают к укладке бетонной смеси, идеальным вариантом считается бетонирование всей фундаментной плиты непрерывным способом, т.е. за одну рабочую смену. Бетон на фундамент должен быть марки не ниже М200, по влагостойкости марки В6 — В8. После некоторого схватывания бетона следует разобрать опалубку, с этой работой спешить сильно не следует, но и затягивать на долгий период нельзя, иначе демонтаж опалубки будет производиться с некоторыми трудностями, так как опалубка может сильно скрепиться с бетоном. При демонтаже опалубки из фундаментных блоков можно одновременно смонтировать и цокольную часть фундамента.
Фундамент — плита довольно простая, но очень надежная конструкция при строительстве частного дома, ведь от правильного устройства фундамента будет полностью зависеть долговечность и прочность всего дома.

Напольные покрытия из пробки

0

Пробка – материал древесного происхождения. Сырьем для него служит кора пробкового дуба, что выращивается только на западе Средиземноморья. Заготавливают пробку всегда вручную, когда она отстает от ствола и ее можно легко снять. Через 9 лет нарастает новый слой коры, пригодной для применения. В строительстве она используется большей частью как отделочный материал. Натуральная фактура, приятная на ощупь и интересная для дизайнерских решений делает ее одним из популярнейших декоративных покрытий. Однако пробка имеет и более ценные для применения в строительстве качества. Она прекрасный тепло — и звукоизоляционный материал, а также способна гасить вибрацию. Поэтому пробка очень эффективна в изготовлении напольных покрытий.
В процессе их производства пробковое сырье гранулируется и после нагревания в печи прессуется. При этом его структура становится ячеистой, как замкнутые соты. Каждая микроячейка действует как амортизационная пружина, поглотитель звука и теплоизолятор. Это обусловливает основные функциональные свойства пробковых полов.
Такой пол не пострадает от высоких, тонких каблуков, в отличие от паркета, например. Также он не деформируется от длительного воздействия большого веса. Мебель, простоявшая на таком полу несколько лет, не испортит его. Через некоторое время сплющенные участки выровняются сами, без постороннего вмешательства, как выравнивается бутылочная пробка. Такая упругость приятна при ходьбе и полезна для мышц и суставов.
Пробка водонепроницаема, она не придет в негодность, если залить ее водой. Кроме того, это покрытие устойчиво к бытовым химическим веществам. Оно антистатичное и бактерицидное. Поэтому его часто используют в медицине для отделки операционных и лабораторий.
Этот материал отлично справляется со звукоизоляцией. Полы из пробки значительно снижают шумы при ходьбе как между этажами, так и во внутренних помещениях.
Из наиболее популярных конструкций таких напольных покрытий надо отметить две: плавающие полы, подобные паркету, и клеящиеся покрытия в форме плиток.
Плавающие полы имеют вид панелей одного размера – 900 х 150, монтируются наподобие паркета и проклеиваются только на стыках. Панель представляет собой MDF — основу, снизу к ней крепится подложка, изготовленная из пробкового агломерата. Материал для верхнего слоя предполагает широкий выбор – натуральная пробка, качественный шпон или древесина ценных пород. На него наносится износостойкий винил. При монтаже пола под панели укладывается двух миллиметровый слой пробковой подложки. Такой пол выглядит эффектно и презентабельно, а простота сборки позволяет качественно и быстро покрыть большую площадь.
Клеящиеся покрытия представляют собой натуральную пробковую плитку, полностью приклеивающуюся к полу. Ее размеры разные – 450 х 150, 300 х 300, 450 х 450, 600 х 300. Виды клеящихся покрытий весьма разнообразны по дизайну, но всегда одинаковы по толщине, что позволяет интересно и эффектно их комбинировать.

Вверх